这不是文化游记或旅游指南，

这只是写在年末的个人总结。

就想看图的朋友们，可以直接拉到底部。

自从前年和去年都在种种契机下写了年终总结，我就发现，这是个很有必要的事情。

用一个主题，串起琐碎无序的日常，几天的文字填塞和图片整理之后，就会惊觉：

“虽然也没做成什么，但是这一年好像活得挺值！”。

今年选择的主题是“世界遗产”，可以说是联合国教科文组织（UNESCO）定期开会编写的“不去不是地球人旅游景点推荐清单”。酷爱附庸风雅的我，盘点了一下今年的行程，觉得还算合适。

下面的片段也没什么排序，就让我在这45段奇妙的回忆中挑选一些，随便逛逛走走吧。

一：我见到了金字塔，它好像一坨饼干渣

欣赏金字塔的距离是一门玄学。

这些硕大的锥形造物，一向被认为是埃及的象征，是此生不可不看的文明奇迹。但造访它的体验却复杂难言。

让我们从最有名的吉萨金字塔说起。刚踏进景区大门，我的脑海中便浮现出这样的诗句。

“车辚辚，马萧萧，行人钞票各在腰。贩夫导游走向送，尘埃不见…“

尘埃不见什么？原谅我实在没空想出这个韵脚。

机动车非机动车动物和人，平等地混杂在金字塔中间

要提防不时出现在脚下的骆驼粪，提防坑洼不平的地面，提防亦步亦趋的可疑野狗，更重要的是提防疯狂推销的小贩和骆驼夫。艰难地走到最负盛名的胡夫金字塔下的时候，我们已经焦头烂额。

金字塔边随时准备扑上来的骆驼夫

目光平视之处，是翻越护栏勇攀高峰的游客，是坐在巨大石块上自拍留念的迷惑男女，以及几十种语言留下的刻痕与涂鸦。

抬头向上看，风化了几千年的石头层层堆叠，脑中使劲，也看不出什么美感，我嘟囔了一句：

"好像一坨饼干渣哦。"

在吉萨高原的三座大金字塔中，哈夫拉金字塔是可以入内参观的，但票价高昂游客众多，我们还是放弃了。也因为就在几个小时前，我和同伴刚从红色金字塔里钻出来。

想要进入金字塔，要有充足的体力。爬到这座宏大建筑的半腰，再从斜度极大的甬道猫着腰钻进去，半蹲下行10分钟才能到底部。

从入口下行穿过甬道，要一直保持半蹲的姿势

尽头并没有法老的宝藏，也没有神秘的诅咒，但仅仅是走进这个封闭的巨石空间，就足够激动人心了。

向上看去，条石叠压，构成了陡峭的尖顶。这种极其精准的排列，让人想到工业制品，让人想到自然形成的完美图形，但就是无法相信，这是五千年前人们的“手工作品”。

清晨游客稀少，巨大的金字塔内只有我和同伴两人。让我们倍感压迫的不是坟墓的氛围——它早已在几千年的敞开中消散殆尽——而是被千斤巨石掩埋的实感，和外部阶梯形向上的构造截然相反。

感觉法老躺在里面也挺不好受的。我出去之后向导游穆罕默德大叔汇报了这一体验，大叔耸耸肩，才不是呢，金字塔里冬暖夏凉，法老很舒服。

近观与进观之后，我最终还是在远观的角度，找到了我心中金字塔最美的模样。

一天仓促且套路的参观后，在清场时分，我们向吉萨金字塔大门走去。骆驼、马车、小商贩、导游，还有世界各地的游客，都在夕阳下朝着大门走去。

回头望去，夕阳下，人与动物的脚步带起沙尘组成的雾。纱雾像一道屏障，神奇地切割开我们与金字塔所处的时空，人潮褪去，金字塔也转身离开。

金字塔变远了，变得无比遥远，高大，拥有充满尊严的沉默。它重新成为近乎永恒的造物，只有太阳和尘土能与之相伴。

短短十几分钟内，它们退得比纪录片的画面还要遥远，退回了漫长的时间中，退回了人们的想象中。

它从坍圮的石头、混乱的景区、污秽的地面中离开，重新变回一个象征。

真美啊。我抹了一把眼睛。代代称颂金字塔无上美丽的人们，一定是因为见到了这一刻吧。

二：欢迎来到麦地那

阿拉伯人聚集的城郭，被称为”麦地那“（medina）。在当代的阿拉伯国家城市中，通常作为老城区存在着。

如果你时常登录旅游网站，总能看到身着各色花裙的小姐姐用多彩的照片和多情的笔调写出：它将满足一切你对阿拉伯的幻想。原始而富有激情的干燥国度，神秘而充满风情的男女老少，苏丹禁宫般的华丽旅馆，图腾、长袍、手工皮包；银器、弯刀、天然香料。不爆买十套民族风度假长裙，拍爆男朋友的三张存储卡，就对不起动辄五六千元的机票钱。

凯鲁万的传统阿拉伯民居屋顶

在另一些人心目中，”阿拉伯“+”老城区“则是另外一番景象。头巾、大爷、炸药包；贫民、小偷、赶快跑——谁去谁是大傻帽。

也许是因为要素太多，麦地那通常被整个列入世界遗产名录。在我年初的北非旅行中，麦地那的经历占据了重要部分。首都的麦地那，旅游城市的麦地那，海滨小城的麦地那，历史名城的麦地那，甚至沙漠小镇的麦地那，我们都去过。

突尼斯麦地那的宰敦清真寺宣礼塔

在这里我要诚实地说，麦地那既不恐怖，也不神秘，没有被吹嘘的那种精彩，也没有被丑化的肮脏不堪。

因为它就像其名称的含义一样，是涵盖了传统阿拉伯生活方式的居住区。

马拉喀什麦地那的肉铺

这里有大量坑骗游客的商店，兜售浮夸而粗糙的风情服饰和纪念品，甚至有些明显带有义乌批发的烙印。也有商店售卖艺术品、古董、书籍，价格当然是高昂得不像话。或许有人奉”变身当地人“主义为圭臬，大胆尝试巷子深处的本地小吃煮蚕豆，也要三思，万一中国胃扛不住了，是否有能力去那个一看就不会说英语的大叔开的药店里买药品。

丹吉尔集市上的神秘东方摆件，你家博古架上也有一个

马拉喀什麦地那的灯具店

但不要担心这里是像烟袋斜街前门大栅栏之类，专门蒙外地人的商业区，当代的市民还真真切切地住在里面。放学的孩子，做礼拜的大叔，修窗户的妇女，做裁缝的爷爷。有人脸上露出不胜骚扰的烦躁，有人把旧居改成民宿供外地人居住。

拉巴特麦地那修窗户的妇女

旅资不多，我很少去尝试翻修一新刷遍ins的网红民宿，因此常常住进普普通通的民居里。晚上有点吵闹，热水不太充足，凌晨时常被清真寺的邦克声吵醒。在楼顶晾衣服，闻得到隔壁做晚饭的香气，听得到电视里的阿拉伯语新闻。

马拉喀什麦地那市场的菜摊

传统阿拉伯民居通常在室内有个中庭，面积不大，但很高，有三四层。晚上起夜要忍耐着寒冷跑到房间外面上厕所。暖气通常不太灵光，有次我睡前溜到隔壁的空房间里偷毯子。

也没觉得在外旅行受委屈，这不就和小时候住在老房子里差不多吗。

丹吉尔麦地那享受下午的市民家庭

也有许多在麦地那吃饭的体验。有次被房东推荐去了一家家庭餐馆，真的开在一位大叔家里。大白天房门紧闭，大叔说我来的不是时候，烧肉要时间，等我吃完景点都关门了，劝我点好之后先出去玩，他给做上，我玩完回来正好吃饭。

账当然是吃完结，或许是我长了张实诚人的脸，大叔完全不担心我中途跑路。但我怕失信于人，还是等到晚上再次来访才点菜。坐在一楼的天井里，听得见楼上女眷们七嘴八舌拉家常，电饭锅呲呲响，电视嗡鸣，菜刀哐哐剁在菜板上。

“万一他把我绑架卖了怎么办。”这样的念头一闪而过，之后我吃到了两个月以来最好吃的couscous。

这家店叫YaHala，位于梅克内斯麦地那，走之前我答应大叔要把它推荐给所有的朋友。

他家的灯真是好漂亮！

一不小心就在这部分写了很多，但我还是觉得少。为了把麦地那的故事写进年终总结，我删掉了好几个已经写完的部分。

年初的两个月游历之后，我始终觉得要把自己的经历更多地传达出去。北非是一片神奇的地方，非洲，阿拉伯，恐怖袭击，网红国家，地中海，贫穷，动乱，沙漠，异域风情，有太多的标签，太多的固有印象，太多对未知的恐惧，阻碍了我们和他们互相理解的可能。这是我目前最长，最远，最重要的旅行经历，它必将会在之后的生活中不断回响。

四处行走，我想尽量做一个朴实的记录人。因为千万种生活是如此真实生动地存在着。

在凯鲁万麦地那学会了打阿拉伯式头巾，体会到了高中地理课本上所说的“防晒防风又防沙”

三：这一定是最臭的世界遗产

只看照片，很难把奈良和“臭气熏天”联系到一起。

神社，森林，小鹿，美丽的青年男女。能否在奈良拍出童话照片，是衡量当代网友日本旅游质量的标杆。但亲临现场你才知道，童话世界里的斑比不会随地便溺，现实中的野生动物可是无法无天。

众所周知，奈良小鹿是属胖虎的

也许是缺乏爱心，奈良小鹿在我眼里无趣至极，堪称拜金典范。我举起空空的双手，没有食物，就没有一只鹿想要靠近我。

结果在东大寺门口蹲着拍照的时候还是被鹿啃了，原因是我背包的颜色和鹿饼一模一样——真应该庆幸自己没有染个棕褐色的头发。

意外留下一张有味道的自拍

在弥漫着屎尿骚臭的街道行走，很难不让我回忆起年初在埃及的糟糕经历。作为世界上最干净（并可能没有之一）的国家，奈良公园像是在日本列岛上挖开了一个直通第三世界的黑洞。

在卢克索旅馆4层露天餐厅，就着大街上的马粪味儿喝木槿花汁

在美丽绝伦的东大寺，闻着鹿屎味儿逛夜市

话虽如此，还是拍爆了内存卡。在用心经营的社交网络里，我用力维持着标准化的优质游客形象：美景，美食，美图。拍照时呈现出现实高度提纯后的美丽，已经成了习惯。

当然，我觉得奈良确实很棒。很少听人在游记中提起奈良的国立博物馆。在我去过的几所日本国立博物馆（东京、京都、奈良、九州）中，奈良在藏品、设施、特色展览方面，都是很能打的。尤其是佛像馆，值得花一两个小时泡在里面。

相信我并不是在里面拍了2小时搞怪照片（。

在唐招提寺和药师寺，中华文明和日本文明之间联系体现出亲密而绵长的一面。不管是追溯到鉴真和玄奘的旧迹，还是本世纪初圆寂的赵朴初居士的轶事，甚至西安市赠送的纪念碑，都让人倍感亲切（即使暑假的关西已经被中国游客占领）。

向南去，是比平城京更为久远的飞鸟弥生时代遗迹，散布在山间的大小古坟，承载着日本文明开化前的记忆。这里仍旧是平静的山村景象，花一下午骑车上山，累到吐血，也被称为”日本故乡“的神话村落彻底洗了眼睛。

据说是苏我马子坟墓的石舞台古坟

听说这里也在申请世界遗产了，不知道是否有成功的一天。

夜晚回到奈良，又散步到东大寺。游客散去，没有食物，小鹿也对这里失去了兴趣。上回在门口惨遭鹿嘴啃食的我，也终于能放下心来闲逛。

鹿虽然走了，满地便溺的痕迹依旧清晰。晚风把气味吹散了一些，终于没有白天那么臭。褪去喧嚣的东大寺拥有压倒性的美，配合夏季夜间参拜的灯光，让人说不出话来。

默默地想，不管奈良市政府愿不愿意给小鹿们穿上纸尿裤，我都会再来一次吧。

四：朕的万年吉壌通电通暖了

机缘巧合之下，今年进了很多古代墓室。

在埃及自不必说，金字塔、帝王谷、底比斯贵族墓群、古罗马墓室，几乎天天在地下打转；五月在洛阳，去了趟古墓博物馆（洛阳古代艺术博物馆）；七月去日本，又租脚踏车跑到山里看飞鸟时代的古坟。年底了，终于约到愿意和我去十三陵的人，跑去看了建国后唯一主动打开的明代帝陵。

每次进入死者的世界，还是多少有些紧张。尤其在游客稀少之时，一两个人待在地下墓穴，闻着腐朽浑浊的空气，伴着昏黄诡异的灯光，加上极度不适的温度和湿度，真想下一秒就破土而出。

北魏宣武帝景陵，5月下地，阴寒透骨

5月去景陵地宫，守着地道口的警卫在初夏时分还穿着军大衣，那透骨的阴寒让我记忆犹新。有此经验，去十三陵前不惜棉鞋加护膝，羊绒套羽绒，身体和心理都做好准备。

在特殊历史时期惨遭发掘的是万历皇帝的定陵。据说，当年发掘工作组把目标放在十三陵最大，最豪华，其主人也最有名的长陵——永乐皇帝朱棣的陵寝。勘察多时，始终找不到入口。此时定陵突然发生坍塌，露出有”隧道门“标记的石条，于是工作组决定”试掘“定陵，为打开长陵积累经验。

后来的结果大家都知道了。

公鸡听了都说惨

神宗万历帝一生过得也算悲催，陵寝从修建起就多遭雪灾火厄，陪伴长眠的两位皇后生前也不受他的待见。回想当年命运般的坍塌，仿佛看见神宗满面悲辛的魂魄放声高喊：“别担心太太太太太爷爷！不肖子孙救您来了！向我开炮！！！”

定陵旅游中心咨询机的迷幻壁纸

玩笑归玩笑，真正走上宝顶的时候，气氛还是严肃而紧张的。冬日的墓园，除了我和同伴之外没有半个人影，不远处是陪葬棺椁下葬的隧道门，幽深黝黑，恐怖难言。

但所有的恐怖都在到达地宫的时候消失了，检票进去，我俩抬头一看，差点把“地宫入口”看成了“地铁入口”。坐过北京地铁的朋友，一定能理解这不是我俩眼神有问题。

你品，你细品

沿着干净簇新的台阶往下走，从陵墓后方开出的拱券门进入。贴墙一排大功率暖风机，轰然作响，温暖如春，每间墓室都通了电，头顶枝型小吊灯锃明瓦亮，大放无神论之光芒。

主墓室的帝后楠木漆棺早已在那个年代被毁，如今是三口复制品躺在棺床上，一派祥和气息。

电灯底下没有新鲜事，这个墓室简直让人安心得过头了。

也许是太过渴求祖先神的庇佑，游客总喜欢在文物上撒币，以寄托自己对美好生活的向往。棺椁前有一堆莫名其妙的纸币，其中赫然夹着两张韩元。

韩国友人为大明王朝众筹招魂的殷切情意，真让人备受感动。

回到地面继续参观，长陵门口拉着国庆70周年的横幅，我突然想起明年就是故宫岁的生日。

年前，明成祖朱棣正式迁入北京的新居，以”天子戍边“的气魄镇守北部中国，从此彻底改变了燕地的命运。

但今日的北京，要想寻访没有被清人覆盖的明代旧迹，已经不太容易。除十三陵、明长城，或许只有景山上的“明思宗殉国处”最有名了。

如今连故宫里的导游们都用起”甄嬛“、”魏璎珞“的故事讲解一座座宫室，朝代更迭，江山易主，时代剧变，不可逆的时间流总会被当下的每个细节放大。

最后：还剩一些，留给未来的我

如果查询世界文化遗产的

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